「前锋时髦编年史10」

时间: 2023-10-11 21:36:30 |   作者: 华润2下载

  话说我一向想做一个“时髦简史”专辑，本期作为抛砖引玉，直接组织「时髦编年史」。

  这儿的“时髦”，主要指今世时髦（Contemporary），或许说前锋时髦（Avant Garde）。

  私认为，所谓“前锋”，首先要“异乎寻常”，是规划师创造出前无古人的规划，工艺，品牌理念和商业模式；

  或许站在伟人的膀子上，用自己的风格去改造，解构，诠释；最终，影响咱们普通人的着装习气。

  在我查阅了许多材料后发现，其实现在全部群众或小众的时装品牌和时髦文明都与80年代有着千丝万缕的联络。

  话说这几年最火最卖座的规划师是谁呢？我说Virgil Abloh，应该没有人有贰言吧？

  让咱们一同回到曩昔，看看这些现在如日中天的时髦界大咖们，在那个年代替换的节点都在干嘛，他们之间又有着怎样错综复杂的联络。

  在西方，人们常说，80年代是最巨大的年代。那时候有年青的施瓦辛格，史泰龙，阿尔帕西诺，斯皮尔伯格和乔治卢卡斯。

  Michael Jackson还很黑, 麦当娜很美，新秀乔丹刚开端巨大生计，泰森正处巅峰，戴安娜王妃还未香消玉殒。

  时髦界老一辈的前锋人物有的转型，有的渐渐退出历史舞台，而现在故事的主角们，正磨拳擦掌预备踏上这个光鲜亮丽的时髦大舞台。

  40岁的“西太后”决议回归传统时装，她以海盗为主题的首秀技惊四座，时装慎重进入了“新浪漫主义”年代。

  还没成为“老佛爷”的Karl Lagerfeld现已为Fendi效能15年，并一同在Chloé做了7年构思总监，此刻，他又将临危受命，接手现已快死翘翘的Chanel（这一干便是36年），正是老佛爷将双C图画发扬光大，拯救了Chanel。

  “人上人”的挑选“拉夫劳伦”(Ralph Lauren)在伦敦开了一家专卖店，成为首个在欧洲具有独立精品店的美国规划师。

  同一座城市里，21岁的John Galliano刚被中心圣马丁艺术与规划学院选取。在校期间他为英国国家大剧院兼职，作业便是保证每位艺人都有完美的服装。

  39岁的川久保玲(Rei Kawakubo)将Comme des Garcons带到欧洲，举办了巴黎首秀，巧了，主题也叫“海盗” ，吸粉许多，第二年CDG的首家巴黎旗舰店正式倒闭。

  又巧了，川久保玲的绯闻男友山本耀司(Yohji Yamamoto)也是今年在巴黎办首秀，一场黑色时装秀。

  “日本三大”说了俩，第三位你应该都猜到了，Issey Miyake，那时的三宅终身一向在苦心研究各种有用的面料技能，其中就包含风行至今的“褶皱”（Pleating）。

  这年，Issey Miyake发布了首个男装系列，一同他的著作登上了美国艺术杂志Artforum封面，这也是服装初次登上艺术杂志封面。

  建立没多久的Versace在秀上展现了一些列金属服装，这让范思哲在巴黎大放异彩，但惋惜的是，Gianni Versace或许底子想不到，自己的生命只剩不到10年的时刻了。

  出世在美国的英国人James Jebbia又搬回了纽约，20岁的他在SoHo一家叫Parachute的滑板店打零工。便是这个名不见经传的滑板小子日后创建了零售巨子Union和国际潮牌Supreme。

  出世在法国的意大利突尼斯混血小伙Hedi Slimane刚16岁，底子不了解时髦的他现已做了人生中第一件衣服。之后他挑选在cole du Louvre攻读艺术史，一边增加古怪的常识，一边在男装规划师家里做裁缝学徒。

  奥地利人Helmut Lang正在维也纳运营自己的时装作业室，谁能想到这位名不见经传的老哥将成为日后的“极简之王”？

  这年，Galliano结业，结业秀Les Incroyables（难以置信），构思来自于法国大革命，一发布便引起轰动，整个系列被伦敦的时髦精品店Browns买下，放在店肆展现。

  春风得意的咖喱叔得到各种大财主的欣赏和赞助，顺势建立了同名品牌，在伦敦东部的一个抛弃的仓库里开了个人作业室。

  Lee Alexander Mcqueen16岁，脱离中学的他行将在萨维尔街Gieves & Hawkes开端修炼，他不会想到自己日后会被称为“时装史上最巨大的天才”，更不会料到自己会用何种方法脱离这个国际。

  33岁的Helmut Lang在巴黎蓬皮杜中心展出了他首个男装系列，宣告进军时髦界，并在维也纳正式创建个人品牌，预备大展拳脚。

  26岁的渡边淳弥 (Junya Watanabe)从东京文明服装学院结业到Comme des Garcons打工现已3年 ，他也从打样师被选拔成了Tricot针织产品线的主设，不久后，他将为Comme Des Garons Homme主线做规划，此刻，离他单飞的时刻也也快了。

  22岁的奥地利人Carol Christian Poell在继父的制衣厂里做了7年童工，当他意识到维也纳的校园现已无法再教他任何东西时，他去到米兰，在Domus Academy读了时装规划的研究生，在那他结识了好基友Sergio Simone，他们在十年后（1995）创建了CCP Srl（CCP的出产和分发公司）。

  John Galliano被评选为英国年度最佳规划师，只要当你欣赏过这位天才顽童的著作，才干了解为什么他会被称为无可救药的浪漫主义大师，但是，此刻间隔他破产还剩2年。

  美国人Thom Browne从圣母大学获得了经济学士学位，这个不安分的商科生结业后跑去好莱坞寻找明星梦。不过，还好他失利了，否则这个年代会多一个平凡的明星，少一个巨大的品牌。

  20岁不到的瑞典乡间青年Jonny Johansson从他出世小镇跑到斯德哥尔摩，想当摇滚音乐人，组了乐队处处巡演。鬼使神差，几年后他以青春痘为名开了一个构思作业室（ACNE Studios）。

  视Vivienne Westwood为偶像的高桥盾(Jun Takahashi)从群马县的高中结业，进了东京文明服装学院，课余时刻，他是Tokyo Sex Pistols乐队的主唱。盾哥不确定自己将来要做什么，直到他看了一场CdG的秀。

  Vivienne Westwood被评为年度六大规划师之一，并在第二年，1990年成为英国年度规划师，从此奠定了Vivienne Westwood大师级的位置。

  十八线规划师Rick Owens正在洛杉矶一家裁缝公司静心“打版”复刻大牌服装。他想成为艺术家，但自知没有天分，为了麻木自己他让日子充溢着酒精和毒品。

  但是，靡乱的日子把Michèle Lamy带到了他的国际，她雇Rick Owens做自己品牌“Lamy”的规划师，谁知这牌子没做出来，自己反倒成了Rick的缪斯/老婆，成果了现在的“暗黑之王”。

  这年，只寻求喜剧效果却不善运营的John Galliano宣告破产，不过这仅仅他传奇生计里的一个小波折罢了，跟之后咱们熟知的事情比起来，这可忽略不计。

  麦当娜在国际巡演上穿上既撩拨又背叛的尖罩束胸衣，这出自人称为“巴黎坏孩子”的高缇耶之手，他也拿手戏曲风格，此刻，他“内衣外穿”的规划风格正逐渐老练。

  跟咖喱叔志同道合的兄贵Jean Paul Gaultier人们相对生疏，正常，究竟他沉浸高定，跟咱们普通人根本不沾边，近几年在咱们认知规模里的大动作便是跟Supreme和波司登联名...

  说完Gaultier差不多该cue一下Martin Margiela了，没错，便是全国际品牌都在抄的那位大哥，他大牌到值得独自拿出来说一下。

  当年还仅仅Gaultier小弟的马吉拉，正积攒着创业资源和古怪的社会履历。

  有一说一，若不是高缇耶鼓舞马吉拉建立自己的品牌，就没有现在的许多品牌，现在的盛行趋势也将彻底不一样，时装界也肯定会不一样。

  此刻，比利时人Raf Simons正在根克的LUCA艺术学院读工业规划和家具规划，对时装感兴趣，却一无所知。

  两年后的1989年，Margiela在巴黎举办了那场让人张口结舌的首秀，那个叫Raf Simons的年青人就坐在台下。

  带Raf去巴黎时装周的正是“安特卫普六正人”之一的Walter van Beirendonck，Raf本来仅仅一个为Walter装饰作业室的家具规划师（后来成了实习生）。

  这场神级首秀让Raf当场垂头哭泣，有意思的是，当他抬起头，发现看秀的一大半人都哭了。那一刻，Raf做了一个将永久影响时髦界的决议：那便是改行做服装规划师。

  尔后的Raf天然不必多说，混最好的便是他，帮谁规划谁就火，这部立刻又要去Prada作业了，咱们钱包现已在瑟瑟发抖了。

  指1980年代初在欧洲时髦界兴起的六位比利时服装规划师的总称。因为这六位皆结业于安特卫普皇家艺术学院，因而得名。

  我打个或许不那么恰当的比如，你能够把六正人了解成那个年代的“亚逼”，必定不是贬义，主要是说他们的理念和风格在其时显得有些方枘圆凿。

  话说“安特卫普六正人”是怎样得到这个称谓的？我觉得是因为这六人的姓名真实太难读了，媒体爽性直接给他们打包，Antwerp Six，这不便利多了。

  “六正人”尽管都在1986年的“安特卫普六正人”伦敦大捷中锋芒毕露，但尔后每个人的生计路途却截然不同。

  Dirk Bikkembergs一向在做运动定制品牌，被称为“情系绿茵场的规划师”。2015年，Dirk Bikkembergs品牌51%的股份被广州卡奴迪路服饰股份有限公司买下，成了我国品牌。

  Marina Yee，从姓名就能看出她的我国血缘，那为什么根本没人提她呢？因为她从1988年开端就归于隐退状况，尔后每隔十几年呈现一次。

  Dirk van Saene成名后，挑选不出头露面，不将品牌商业化，从始至终坚持小规模运作，每年只向全球特定的买手店供货。

  Walter van Beirendonck这个大胡子、大块头、以“虚浮”著称的“疯老头”一向在第一线搞创造，他的规划前卫狂野，充溢天马行空的颜色，06年，他回到安特卫普皇家艺术学院做了时髦学院院长。

  Ann Demeulemeester在1985年和自己的老公摄影师Patrick Robyn一同创建了同名品牌，成了“暗黑女王”，但现在她已退出品牌。

  Dries Van Noten一向活泼在干流群众视界，他说“我或许比较天真，我不喜欢做店里不能卖的衣服。”所以，他历来不做Haute Couture，只做Ready to Wear。

  绝无仅有的80年代，就连结尾也轰轰烈烈，柏林墙坍毁，暗斗完毕，全球化真实开端发动，全国际年青人开端狂欢，而国际也在下沉的高速上狂飙。

  新经济的浪潮行将吞噬全球每一个旮旯，时髦工业也现已预备好迎候本钱主导的系统升级。

  我不知道是什么阅历奠定了他们的审美，更无从得知究竟是哪个瞬间，让他们决议成为规划师的。

  当我暂时从实际中抽离，回过头，从天主视角看看曩昔，不得不感叹人生真实过于美妙。

  酷爱“坏品尝”的80年代就像是一只刚破茧而出的蝴蝶，现在时髦国际的每一次大地震，都源于当年那只蝴蝶的一次振翅。